Это не совсем ответ, а дополнение с иллюстрациями и источниками для тех, кому интересны вопросы по каркасным домам.
1894 год постройки.
1890 год.
1790 год.
1893 год постройки. Вот этот явно ждёт ремонта. Не любили его.
Кому интересно самому разобраться в этом вопросе, даю ссылку: https://www.reddit.com/r/centuryhomes/ . Там владельцы таких домов обсуждают проблемы, очень интересно, ибо на этом опыте созданы нормативы и пособия по строительству каркасных домов. Вы можете их скачать по ссылке в моём профиле, там небольшая библиотечка. Думаю пригодится тем, кто выбирает технологию для своего дома. Было много вопросов про SIP и ЛСТК, лично я ответить не берусь, но вся информация в коде есть. Так же информация пригодится для всех технологий ибо сборка и конструктив кровли одинаков для всех типов домов.
В качестве бонуса, картинки из каталога, может кому интересно найти идею для своего проекта.
Привет, дорогие подписчики, а также те, кто просто забежал мимо и ещё не подписался. Меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию загородных домов и руководитель домостроительной компании, строящей каркасные дома. Сегодня мы поговорим про недолговечность каркасников, существующую в головах конкурентов противников каркасного домостроения.
@Karkasdekor, которого я считаю гуру каркасного домостроения, запилил отличный пост на тему срока службы каркасных домов. Правда, не на Пикабу. И я не мог его не поддержать.
Каталог проектов каркасных домов 1921 года
На картинке страница американского каталога каркасных домов 1921 года. В то время были популярны дома в викторианском стиле, с эркерами и башенками.
А вот фото каркасного дома по схожему проекту. Сделано оно мной в Google Maps, в наше время.
Посмотрите по ссылке выше, там на улицах, кстати, очень интересно и показательно - стоят древние каркасные дома с обновлёнными фасадами и кровлями.
Конечно, противники каркасного домостроения закричат, что этот дом построен в 90 годы прошлого века и вообще, это новодел. Но у меня есть ответ и на это:
Данный каркасник, находящийся в г. Дорчестер (Бостон), штата Массачусетс, сдаётся в аренду. И в фактах и опциях дома написан год его постройки - 1900.
Кто-то скажет, что Массачусетс это тёплый штат и тут нечего сравнивать с Россией.
В Массачусетсе климат океанический. Здесь выпадает очень много осадков. Летом — тепло и влажно, а зимой — прохладно, ветрено и нередко идет снег.
А я отвечу, что много осадков для деревянного строения гораздо хуже, чем мороз. Потому, что разрушение древесины происходит именно по причине развития гнилостных процессов.
Вот ещё одно фото похожего проекта, построенного в начале прошлого века.
Как видите, всё благополучно стоит уже столетие и даже приносит прибыль своим владельцам, сдаваемое в аренду.
Подводя итог - если строить каркасный дом по технологии, а не суперэкономно лепить на скорую руку, то он легко простоит столетие и больше, что доказано многочисленными примерами наших западных коллег.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Что происходит со строительством, как каркасников, так и каменных домов???? Уже ежемесячно по 100-300тыс. ценники увеличиваются, если кто-то ежемесячно не увеличивает, то раз в квартал сразу лям другой добавляют. Вы ухи переели?
На самом деле безумно приятно читать такие посты, но тут будет скорее отзыв на вашу работу.
Во-первых, отдельное спасибо за консультации в телеграмме. Если бы не вы - я бы еще на моменте вопросов с фундаментом забила бы и сваи стояли на расстоянии в три метра (что, как выяснилось, наблюдалось и на объектах других клиентов).
Для справки, вот так выглядел фундамент в изначальном договоре:
Свайное поле "До"
А вот так строители пытались сэкономить на парочке свай
Свайное поле "После долгих экономических расчетов"
И это был, наверное, самый основной и первый вопрос, который нужно было решить в процессе строительства, ибо при косяке со сваями - дальше были бы одни проблемы.
На первом тех.надзоре я не смогла присутствовать лично, но при этом все прошло спокойно и без моего участия, а в последствии я получила очень подробный отчет о состоянии дома и косяках.
А вот второй тех.надзор - просто мое почтение)
Начнем с того, что Илья - не только домостроитель со строительным образованием и обширным опытом, но и потрясающий собеседник) Если бы мне после 5 (или более?) проведенных совместно часов в машине предложили еще послушать его подкаст - я бы не отказалась, хотя я и не очень люблю сам формат подкастов.
Что же я приобрела по итогам надзора:
Спокойствие за дом, разъяснение всех моих вопросов по доделкам/ремонту/каркасу/окнам и остальным техническим моментам.
Дикое желание варить варенье из кабачков, а также некоторые знания в селекции и нюансах скрещивания кабачков и тыкв
Краткий курс жизни и воспитания животных (только планирую их завести, и это реально было важно для меня)
Тест-драйв лучшей пиццерии в Малоярославце
Поэтому рекомендую @Agrocult не только как проверенного аудитора построенных и строящихся домов, но и как шикарного собеседника со вкусным чаем и тысячей историй)
Привет, дорогие подписчики и те, кто уже спешит подписаться на весёлые истории о технологиях российского загородного домостроения! Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов и строительством каркасников, о чём и пишу на Пикабу.
В этот раз я поведаю вам про строительный контроль для @RussionCyberGirl, которая обратилась ко мне 9 месяцев назад, обрадовав тем, что её подрядчик не приложил к проекту дома КР (конструктивное решение, сборочная схема объекта), а деньги ему она уже перечислила. Историю нашего знакомства я кратко описал в посте Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?. Но обо всём по порядку. Поехали!
Агрокульт готовится к выезду на объект.
Началось с новости, что проекта как такового нет, подрядчик проваливал сроки сдачи этапов один за одним, но после трёх месяцев эпических клятв, что вот-вот всё будет готово, меня пустили на производство, где удалось посмотреть на модули строящегося дома в состоянии готовности тёплого контура, поговорить с бригадиром, главным инженером и даже взглянуть на КР, который был выполнен под нашим постоянным прессингом, т.к. изначально нам говорили, что "мы всегда так строим и всё знаем, никаких КР у нас нет".
Из переписки с менеджментом подрядчика.
Надо сказать, к тому моменту моя заказчица уже несколько напряглась, т.к. денег подрядчику было уплачено немало, а результата мы не наблюдали.
И вот - едем! На производстве мне понравилось - одновременно собираются три-четыре дома, работы ведутся в большом ангаре, с кран-балкой, материалы качественные - древесина камерной сушки, на плёнках и скотчах не экономят. Сам каркас модулей собран с соблюдением СП и современных требований к энергоэффективности. Но обнаружился один значимый дефект - в проекте дома использовались большие стеклопакеты и по дизайну предполагались "окна в пол", а они оказались под полом. Кроме того, что сами окна были установлены стёклами ниже будущего чистового пола и без подоконного профиля, выяснилось, что нарушен ГОСТ по монтажу окон, который предписывает использовать, помимо монтажной пены, не менее 6 металлических кронштейнов, либо конструкционных саморезов, которые должны обеспечить крепление окна к проёму. Учитывая вес и размеры стеклопакетов, лепить их только на пену очень опрометчиво - при погрузке модуля краном они могли бы покинуть свои уютные проёмы и отправиться в полёт, покончив жизнь РОСКОМНАДЗОРом .
Этот вопрос я поднял сразу же, попросив пригласить главного инженера и прораба. Они согласились, менеджер при мне сделал отметку о необходимости исправления дефекта. Расставались на позитивной ноте. После чего я выслал заказчице отчёт с детальным описанием дефекта и рекомендациям по его устранению. Через некоторое время мы получили официальный ответ.
В общем, окна были переделаны и дальше начался долгий процесс кормления завтраками на тему перевоза модулей на участок и их установки. Свайный фундамент закрутили быстро и хорошо. А к фактической готовности дома не подошли до сих пор. Что конечно же полностью уничтожает смысл применения каркасной модульной технологии, которая предполагает быстрое, энергоэффективное и недорогое строительство.
Устав ждать точную дату сдачи дома, заказчица поставила задачу - выдвинуться на место событий и понять, что мешает строителям закончить работы по чистовой отделке и каково состояние дома на текущий момент. Мы выдвинулись в Калугу, попутно вспоминая, что именно в этом городе на переезде пьяный мужик пнул экспресс "Иван Паристый", на котором я ехал из Москвы в Брянск (как потом выяснилось, после Калуги мы ехали вместе с его ногой).
До этого я видел дом на производстве лишь в виде набора модулей, без дверей и без отделки. Но то, что я видел ранее внушало некоторую уверенность, что в целом всё будет хорошо. Единственное, что меня беспокоило - высокая вероятность болезни модульных домов, продувания по стыкам модулей. Забегая вперёд скажу, что всё обошлось. Но не без нюансов.
На входной и террасной ПВХ-дверях установлены обычные замки, вместо многозапорных. То есть, по периметру проёма нет ответных планок, а на двери нет цапф (роликов-зацепов), которые обеспечивали бы плотный прижим двери к раме.
Результаты не заставили себя ждать в виде U-образного продувания с нехилым потоком воздуха внизу.
Также, нас порадовали несколько оригинальных идей, воплощённых отделочниками в дизайне дома. Например, вот такое интересное решение для горловины канализационного стояка. Её просто аккуратно врезали в отделку, не задумываясь о том, как будет подключаться сливная труба или гофра унитаза.
Или вот такие водорозетки. Которые не только усложняют подключение, но и создают опасность утечки в перекрытие - при плохой герметизации или дефекте резьбы течь будет незаметна, т.к. произойдёт за отделкой.
Зато в остальном - по результатам тепловизионного обследования можно сделать выводы о качественной пароизоляции дома, отсутствии иных продуваний, кроме проблемных дверей. Углы дома, стык пола и стен, стык потолка и стен - не продуваются и не имеют перепадов температур более 2 градусов по отношению к остальному помещению. Сваи фундамента закручены с шагом 1,5 метра (при минимальном расстоянии, определённом в СП 24.13330.2021 "Свайные фундаменты" в 1 метр, а максимальном, рекомендуемом производителями свай, 3 метра). Обвязка и черновые полы обработаны антисептическими пропитками и собраны без нареканий. Противомышиные сетки установлены без малейшего провисания или замина. Окна установлены по ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам", надо сказать, что не без волшебного пенделя от вашего покорного слуги, но тем не менее - на 90% проверяемых мною объектах монтажный шов вместо трёх слоёв имеет один, монтажную пену.
Какие-то нюансы по мелочи - устранимы. А вот недополученное лето в собственном доме компенсировать сложно. Но @RussionCyberGirl полна оптимизма и строит планы на будущее. Начнёт с ремонта дверей для их надёжного прижима. Кстати, она крутой спец по электронике, преподаватель, схемотехник и иногда на досуге взламывает спутники на хакатонах :))) Вот ссылка на её YouTube-аккаунт Айтишник из деревни, кстати там же лежит заснятый ею ролик про обследование дома.
Короче, всё было бы круто, если бы не одно "но..." Дом в таком виде мы ожидали в мае. А увидели в ноябре. Вспоминается история про то, как Студия Артемия Лебедева взялась делать сайт Тинькофф-Банку. После года разработки Олег сказал, что пожалуй студии стоит поменять свой слоган: "Долго. Дорого. О#уенно." на "Дорого и о#уенно долго." Этого можно было избежать, если бы я увидел договор на строительство дома до его подписания и перераспределил график платежей выгодным для заказчицы способом. Но тут уж пришлось работать с тем, что имеем. И в целом, мы сделали всё, что возможно из того, что было.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Вентиляция, для которой не нужно делать вообще ничего, обсуждалась тут Коль читаем дальше, простой вариант не прокатил, начинаем создавать систему.
Смысл вентиляции: - выкинуть воздух из комнаты на улицу, заменив его уличным. Замечу очень важный момент - улица у нас вот прям тут. Прямо за стенкой.
А если глянуть на системы вентиляции, там черт ногу сломит в трубах, каналах, т.е. мы перед тем, как выкинуть и взять, воздух еще и транспортируем. Ставим вентиляторы, что бы преодолеть сопротивление каналов, ломаем голову, куда эти каналы спрятать..
Это оправдано в многоэтажке, там нельзя взять вот прям из-за стенки, потому что там будет то, что выкинул сосед.
Это оправдано в частном доме для сложных, дорогих рекуператоров, где железка (рекуператор) одна, комнат много, соотв. тащим воздух воздуховодами по комнатам.
Ну и собственно учитывая два этих посыла:
воздух брать прямо из-за стенки
рекуператор должен мелким, простым, дешевым
- мы уже практически все решили. Рекуператор на теплоаккумуляторе, расположенных прямо в стене.
Идея простая, воздух из комнаты гоним через железку (теплообменник, теплоАКБ), железка естественно нагревается (в пределе до комнатной). Меняем направление потока и гоним через эту же железку воздух с улицы. Железка отдает тепло, подогревая воздух.
Конструктив - дыра в стене, в нее труба 110 (обрезок серой, канализационной), в трубе (начиная со стороны помещения):
Два вентилятора, соединенных встречно. Кулеры 12 В на 30-60 м3/ч, параметры можно глянуть тут
Теплообменник (теплоАКБ). Потом разберем что и как.
фильтр нулевого сопротивления (москитка в пару слоев).
Бюджет на трубу и вентиляторы - 1000 руб .
Кому мало москитки - фильтр от КАМАЗа
Подходы к конструкции ТА
Довольно очевидны, нужно что-то, имеющее большую площадь поверхности, в ограниченном объеме и с малым аэродинамическим сопротивлением.
Под такие требования подходят радиаторы (но с ними сложнее и дороже) и регулярные насадки (кольца Рашига, седла Палля, Инталокс...).
Кольца Рашига, для примера.
Юзают в большой химии, ну и самогонщики еще подтянулись, короче там, где требуемый процесс идет на поверхности, этих поверхностей в заданном объеме нужно много и этот объем должен иметь минимальное аэродинамическое сопротивление.
Далее, для выхода конкретику (размеры, вес, параметры..). - ТА придется считать. Хотя бы на уровне ориентиров (почти на пальцах), на примере колец Рашига.
Труба 300*110, кольца Рашига, металлические, Ф10 (10*10*0,3).
Насыпная плотность - 1890 кг/м3. Поверхность - 520 м2/м3. Количество 949000 шт/м3. Слой 300 мм (в трубе 110 мм) - объем 2,85 литра. Вес 1890*0,00285=5,4 кг.
Поверхность этих колечек: 520*0,00285=1,5м2 (для понимания, площадь всех ламелей радиатора у ЗИЛка - около 6м2), т.е. это довольно серьезный теплообменник.
Площадь самой трубы при этом, всего 0,11*3,14*0,3=0,1м2
Есть керамика, есть металл. Почему лучше металл? Ну, самое простое - много радиаторов с керамическими пластинами? Впрочем, рассмотрим чуть подробнее.
От чего зависит время переключения (между реверсами приток-вытяжка)?
Снизу (время) ограничено объемом воздуха за такт. Если объем будет соизмерим с объемом трубы - вентиляции не будет вообще. Один и тот же воздух будем гонять туда-сюда. Т.е. время, должно обеспечить перекачку объема много бОльшего, объема рекуператора.
Рассуждаем про ограничение сверху. У нас - ТеплоАКБ. Соотв., как у всякого аккумулятора, у него есть Емкость и Мощность.
Емкость (теплоемкость) сколько джоулей (энергии, тепла) нужно впихнуть в АКБ, чтоб температура поднялась на градус.
Мощность - сколько джоулей в секунду, способен воспринять (или отдать) АКБ (все что выше этого предела, пролетит мимо, на улицу, или в дом, без передачи тепла).
Теплоемкость у нас объемная (теплоемкость АКБ заданного объема). Т.е. сколько джоулей нужно впихнуть в литр объема, чтоб поднять температуру этого объема на градус. Теперь считаем:
ТХ разных насадок.
300 мм Ф110 - 2,8 литра, пусть у нас будет 2,5 л колечек.
Теплоемкость
Теплоемкость керамики - 0,77 кДж/кг*С, стали - 0,46 кДж/кг
Керамика М15 - 0,59*2,5=1,475 кг. теплоемкость АКБ - 0,77*1,48=1,14 кДж/С
Теплоемкость керамических - на 3% выше, разница не существенна.
Мощность.
Определена мощностью потока теплопередачи, функции трех величин, т.е. пропорционална:
коэф теплоусвоения,
площади контакта,
дельте температур.
Коэф. теплоусвоения керамики 3,3 Вт/м2*К, стали 126 Вт/м2*К. Отношение 38 (!!!) раз
Площадь контакта (из таблицы) соотносятся как 500/330=1,5 раз
Разница в мощности сталь/керамика в 57 (!!!) раз.
На пальцах. У керамики, очень быстро прогревается внешний слой, падает дельта температур, прекращается теплообмен. Кроме того, толщина керамики в 4 раза больше, чем у стали. Прогреваться будет дольше. В результате, тепло уйдет вместе с воздухом.
Т.к. тепловая мощность в потоке воздуха - задана (потребным воздухообменом), то АКБ недостаточной мощности, просто не успеет снять тепло.
А что до емкости нашего АКБ - она влияет на время между реверсами, т.е. недостаток емкости, компенсируется более частыми переключениями.
Ну и вдогонку, прикинем, какое время потребуется, чтоб насытить наши АКБ, при условии, улица -20, дом +20, вытяжка и вход - 0С (КПД 50%), расход 60 м3/ч, или 17 л/сек (скорость в трубе Ф110 1,7 м/сек).
В кубе воздуха - 1,2 кг, т.е. 20 грамм в сек.
Теплоемкость воздуха 1кДж/кг, т.е. каждый градус дает поток в 0,02 кДж/сек. 20 градусов, дадут 0,41 кДж/сек.
Емкость нашего АКБ 1,1 кДж/К, на 20К будет 22 кДж, время "зарядки" - 22/0,41=53,6 сек.
Т.е. переключения, для данных условий - примерно через минуту.
Система управления вентиляцией.
Критерий управления.
По СО2. Это крайне удобный маркер присутствия и активности человека. Его применение, позволяет построить вентиляцию, которая "ходит за людьми".
Принцип, очень простой. Подавай на вентиляторы напряжение, пропорциональное СО2. Люди из комнаты ушли - вентиляция придушилась.
Датчики СО2.
Сегодня не дорогие. В принципе, можно разделить на два простых типа. ИК датчики (NDIR) и датчики на оксидах металлов (обычно олова). Разумеется, все есть у китайцев, ИК датчик - MH Z19B, оксид олова CCS811 HDC1080 - копейки, но нужно паять. Есть уже готовое (ниже).
Второй датчик (оксидный), кроме СО2, реагирует на углеводороды. От метана, до сигарету выкурил. И соотв. будет увеличивать проветривание. Кроме того, в нем есть датчик влажности, что позволяет переводить дом в режим консервации с более низкой температурой, не опасаясь конденсата. Идея простая. Если система видит, что дальнейшее снижение температуры ведет к рискам конденсата, то включается дополнительное проветривание, система убеждается, что влажность упала и продолжает снижать температуру. Разумеется и такие возможности, есть уже готовые.
Проектирование
Что хорошо - можно отложить до любого этапа стройки. Вплоть до после новоселья. Пожили в таком варианте, не устроило - дырявим стены, где удобно, втыкаем рекуператоры, управление оборотами простейшее, реостатиком.
Надоело ручку крутить - колхозим автоматику.
Возможности такой системы управления.
Кроме традиционной цели - автоматизировать воздухообмен с мин. затратами ( т.е. по СО2), возможны совершенно новые функции:
Как уже выше писалось - возможность экстремального снижения температуры в нежилых (консервация) помещениях.
Реорганизация потоков. Например, пришли гости, кухня совмещена с гостинной, два окна, 4 установки. Две включаются на приток, две на вытяжку. Получаем удвоенный расход. Можно подключать вентиляторы из соседних комнат, по сути свободное управление, жесткая привязка точек притока и вытяжки - уходит со всеми вытекающими.
Практика.
Один из вариантов рекуператора на ТА
Вот, пример. Единственно, у парня шарики в качестве рабочего тела ТА. Кольца Рашига, эффективнее почти на порядок.
Теплообменник - навалом разных у самогонщиков, но цена - печалька. Если медь, то от 1600 руб/кг (покупаем медную трубу, резак и долгими зимними вечерами...), остальное в два-три раза дороже.
Поэтому лучше искать в промышленности например тут колечки 15 мм - 1200 руб/кг. Пусть 3600 на трехкилограммовую загрузку, т.е. 4600 - цена железки.
Так, на каждое жилое помещение. Что еще хорошо, не нужно ставить воздуходувку на 100500 кубов, теперь все децентрализовано, вплоть до потери понятий и локализаций приток-вытяжка. Учитываем возможность управляемых перетоков между помещениями (при нехватке вентиляции) и типовое кол. людей в помещении, т.е. производительность 30-60 м3/ч на комнату.
Тоже, как и отопление, два варианта. Предельный (когда не нужно делать ничего) и "как надо", если халява не прокатывает.
Халява (окна с микропроветриванием).
Сводится к неплотному прикрытию окон (ручка под 45 градусов вверх, либо вниз не полностью), либо "летний" вариант прижима. Идея очень простая, любая вертикальная щель порождает три области движения воздуха:
инфильтрации (низ)
нейтральную (середка)
эксфильтрации (верх)
Понятно, что окна с открытые на противоположных сторонах дома - будут еще реагировать на ветер.
Так как для реализации такого воздухообмена не требуется делать ничего вообще, грех было в экспериментальном жилье пройти мимо такого. Забегая вперед - сразу результат:
Для двух жильцов - вполне нормально, для трех - на грани, для севера (арктика) - непригодно.
Про мифы, сказки, стереотипы...
Будет дуть от окон. Нет, не будет. Стоя вплотную у подоконник, рукой невозможно определить какое-то движение, поток холода и пр. Возможно, и более того, вероятно, эти сказки идут из опыта обычных окон, люди радиационные потери путают с "от окна дует", точно так же "дует" от герметичной, но холодной стены.
От нормальных окон - не "дует" Поверхность стекла изнутри 17,4 при тридцатнике на улице. Конденсат, тем более изморозь на стеклах внутри - исключены.
Не хватит воздухообмена. Практика - предельная нагрузка на такой вариант при 5 окнах (высота 1400) + дверка для кошек (до улицы два тоннеля + 4 дверки) - три человека.
Тоннель (второй такой же). Ттут, кстати, можно оценить толщину слоя утепления
Практика:
Четыре и больше чел. - периодическое открывание окон, проветривание, вся вот эта хрень и суета. Нужна нормальная система вентиляции.
Три человека. CO2 1000-1300 ppm.
Два человека. 800-1100 ррм
Один человек. 600-900 ррм.
Вот, как сейчас. Один человек. Безветрие. Окна практически закрыты, 895 ррм. Это соотв. воздухообмену около 30 м3/ч
Окна почти закрыты. Ручки не трогались неделе две наверное.
Если "СО2 > 1000 ррм - мы все умрем":
В хрущевках с пластиком - 2000 ррм легко. С 60-ых годов, люди на зиму заклеивали окна. Сначала газеты, потом полоски такие продавались... вот прям варили клейстер и по осени клеили. Некоторые (люди) живы до сих пор.
В школьных классах к концу урока, меньше 3000 ррм не бывает, до 4000 - легко.
"Душновато", у самых чувствительных, начинается с 1500 ррм. Причем, как правило этот триггер срабатывает не на СО2, а на сочетание температуры и влажности (типа в хамаме).
Ну и кому интересна биохимия - 6% СО2 в крови (арт.) - все Ок. 3% - в ПИТе все на ушах, потому что дальше гипокапния и смерть. Кислород упал на 20% - всем плевать. ничего не будет. СО2 - газ, без которого мы не можем жить (нет, это не повод одеть полиэтиленовый мешок на голову, это просто к слову, чтоб не было бреда про страшный яд).
За 5 лет эксплуатации, косяк (ограничивающий область применения такого решения) - вылез один. Сильные морозы, ниже -35. Вначале начинают обмерзать окна снаружи.
Пара дней -35С
Еще пару дней и лед начинает намерзать в щели приоткрытого окна, приходится раз в пару дней отковыривать.
В связи с этим, предел по применения такого решения - климат Вологды. Пару раз в году, когда дня четыре стоит ниже -35 (далеко не каждый год) , придется отковырять лед (минуты три делов). Воркута - однозначно нет, там такая фигня может месяц подряд, ковырять замучаешься. Москва - прокатит легко, Питер - тем более.
Как часто приходится "регулировать" (чуть прижать, чуть отжать повернув ручку...) - ну, может раз в месяц, может в неделю, в основном, когда ветер от 15 м/с (редко).
Как определить, что нужно открыть/закрыть. Нет, не по самочувствию. Мимо приборчика проходишь, а там ажно 630 ррм, т.е. тепло на ветер, ну придавил ручку. Через день (ветер стих) глянул - .1100 ррм, - ну отпустил ручку и не подходишь пару недель.
Нет, проветривания типа регулярно открыть форточку и вот это вот все - не практикуется. Но, если в кухне-гостинной (30 м2) пяток здоровых мужиков "обсуждают вообще за жисть" - через полчаса, СО2 переваливает за 2000, тогда да, просто открывается окошко. Тогда проветривание.
В целом. В эксплуатации - не напряжно, для двоих проживающих и не в арктике - абсолютно живое решение.
Хотел все сразу в одной статье, но будет совсем много буков. Поэтому в следующей статье будет, про:
асинхронную, независимую по помещениям, со свободно перестраиваемыми потоками, без воздуховодов (управляемых задвижек и прочей хрени стоимостью в эскадрилью истребителей), в бюджете пары-тройки тыщ на комнату. С рекуперацией, управлением по СО2 и следящей за присутствием людей - вентиляцию! (во я завернул!)
Ну и заодно - это система, которую вовсе не обязательно строить, проектировать сразу. Ее можно добавить в любой момент (попробовали халяву, не прокатило - строим вент.систему).
ЗЫ. И черкните, систему вентиляции описывать только на уровне идей, конструкций, или с цифрами, расчетами?
Отопление, довольно громко, потому что речь пойдет конкретно про теплые полы и еще более конкретно, по деревянному (осбишному, фанерному...) основанию. Про остальные варианты - добавлять особо нечего, инфы навалом. Поехали:
Электро (ИК пленки, греющий кабель) или вода?
Однозначно вода (или пропиленгликоль). Просто потому, что электро нельзя накрывать. А это значит, что мне нужно предсказать, где у меня через десять лет будет стоять сундук. А я - не якутский шаман, мне слабо. Зачем мне сундук - не знаю, но сам факт таких ограничений - напрягает.
Почему вообще теплый пол, который греет эл. котел, почему не конвекторы - комфортно, нет труб/радиаторов и пожалуй главное - многотопливность. Прижмут с тарифами электро, будет ТТ-котел, тепловой насос, гелиоколлектор, вакуумные трубки...
И нет, теплый пол особо не экономичней. Да, низкая температура, но поток (мощность) это температура и ПЛОЩАДЬ. Сказки про снизить температуру, мол с теплыми полами +19С комфортно - это сказки. Комфортно 22-24. Относительно конвекторов-радиаторов, ну может на градус можно снизить при равном комфорте.
Конструкции.
Рассмотрю две. Предельный эксперимент (у меня) и как надо было.
Предельный (по простоте) вариант.
Собственно был предварительный расчет, вроде как со скрипом, но пролезал, поэтому рискнул. Практика расчет подтвердила, при -43С улицы, потребная температура теплоносителя - +55С - +58С на подаче.
Улитку ведем дюймовкой.
Шаг трубы - 200 мм, обрезки дюймовки используем, как калибр. Если в середке слишком большой зазор - втыкаем доп. петлю, нарушая шаг.
Там где не воткнуть доп. петлю, просто бросаем доску-опору.
Вся котельная. Правильней, было бы подачу сделать сверху, тогда можно играться с т.н. гидрострелками, но забил, почему, уже не помню. Вместо стрелки стоит диф.клапан (хреновина с черной ручкой между подачей и обраткой).
Вверху группа безопасности, предохр. клапан, манометр, расширительный, воздушник. Воздушники кроме этого, стоят на коллекторах подачи и обратки.
Трубы крепятся вот такими скобками, саморезы с прессшайбой, 16 мм.
Процесс заливки теплоносителя. И, в "котельной", имейте в виду, что вот эта куча труб рядом - классная сушилка для обуви. Я не сообразил, когда в доме куча народа, места для сушки маловато.
Ничего сложного, главное заливать по одному контуру, закрывая остальные и не забыть открыть все воздушники. Заливаем в коллектор подачи, через прозрачный шланг, периодически включая насос. Пока, при включении, уровень не перестанет уходить. Закрываем этот контур, открываем следующий. Потом, некоторое время скидываем воздух (воздушниками, подливаем теплоноситель по мере выхода воздуха из системы.
Сверху, все это накрыто ОСП 9 мм (не потому что правильно, а потому что вон в том углу лежало) и линолеумом. В паре спален - крашенный оргалит.
Так выглядит через пять лет
Сколько стоит.
Полкилометра трубы PE-RT2
60 литров пропиленгликоля
циркуляционный насос
коллектор на 7 контуров (краны подачи, термоголовки обратки, два воздухоотводчика, краны слива/залива)
эл. котёл 5 кВт
настраиваемые байпасный клапан,
группа безопасности (предохранительный клапан, расширительный бак, воздухоотводчик, манометр).
фитинги
крепеж трубы
Всего на 56 тыс. руб. Цены начала 2019-го
Теплоносителя, кстати не хватило, примерно 10 литров, хотя брал с запасом (расчетным) 5 литров. Видимо либо трубы расширяются, либо внутренний диаметр чуть больше указанного.
Что хорошо, что хреново в таком решении, в чем риски.
Хорошо цена, простота, время монтажа.
Хреново - температурная зебра, рост температуры теплоносителя и как следствие рост теплопотерь (перегрев пола). Для обычных конструктивов пола (слои утепления 150-200 мм с кучей мостиков холода) - решение не приемлимо вообще. В моем случае, схема рабочая, но на грани. Тепловая зебра заметна при старте разогрева. Потом, даже босиком не замечаешь, но, если искать специально, обнаружить можно (на грани чувствительности). По температуре теплоносителя при -43С, уже говорил, 55С, это много.
Правильная конструкция (без стяжки)
Точно так же кладем улитку трубы. Шаг 200 мм, для такого дома, более, чем достаточен, для любого климатического района страны.
Между трубами, укладываем полоски ГВЛ, 20 мм, либо два слоя по 10. Швы и над трубами, заливаем плиточным клеем. На этот же клей, кладем сверху ЦСП 10 мм, стыкую без зазора в центра, оставляя зазор у стен. Далее, любое финишное покрытие.
Как это проектировать
"Ветка". Была такая игрушка. Т.е. просто раскладываете свою котельную на столе, полу...
Дальше, то что сложилось, рисуете в скече "на стенке" модели дома. От нарисованного в размере (разумеется в отдельном слое), ведете линию контура трубы. Нарисовали - объединяете в группу. В свойствих группы, получаете точную до миллиметра длину трубы.
Гидравлика. Ну, если у Вас площади отдельных контуров не более 20 м2 (а больше и не стоит) и контуров до десятка, то гидравлический расчет сводится к берем самый дохлый циркуляционный насос, шланг 16, шаг 200 мм. Все прокачает и на этом гидравлический "расчет" закончен.
Теплопотери и мощности. Достаточная (про мощность двигателя ролс-ройса). Тут примерно так же. Шаг 200, площадь контура до 20 м2 - достаточна по тепловыделению до -50С.
Практика. При -43С улицы, +23С дома, отапливаемой площади 80 м2, двоих чел. в доме, концентрации СО2 порядка 800-1000 ррм (воздухообмен около норматива, 60 м3/ч) - потребная мощность отопления 4-4,5 кВт (от ветра).
Если кому прям вот нужно посчитать - сделаю отдельную статью. Но обычно, такие расчеты никто не считает.
В целом - ведете улитку указанной трубой с указанным шагом, ограничивая указанную площадь контура и этим, все расчеты можете считать завершенными.
Как настраивать и управлять.
В зависимости от целей. Если Вы живете в доме, и задача ограничена поддержанием заданной температуры, то достаточной вот такого устройства
Слева. Стоит рублей 500, настраивается все, от порогов, до гистерезиса, не забывает настройки при отключении питания, коммутирует до 1,5 кВт. Аналогов дофига.
Включают в последовательно биметаллической релюшке котла. Регулятор котла (температуры теплоносителя) выкручиваем градусов на 60, он теперь будет аварийным.
Соотв. приблуда отключает/включает релюшки управления ТЭНами.
Открываете полностью краны тех комнат, где постоянная обитаемость, ну и прихожую заодно. Остальные прикрываете кранами обратки и(или) подачи соотв. контура.
Насколько прикрываете - метод тыка. Ориентировочно речь идет о 90% диапазона регулирования на первых полутора оборотов крана. Я обычно в спальнях делаю попрохладней, регулирую шагами, по 45 градусов.
Никаких регулирующих термоголовок, расходомеров в этом случае нафиг не нужно.
Тяжелый случай
Приеду послезавтра к 18:00, хочу чтоб автоматика обеспечила +22 на кухне и +18 в спальне, причем строго к 18:00, и шоб не было лишнего перетопу!
Короче, если нужны такие извраты, то:
Ищем (на али) приблуду "thermostat electric actuator valve head" На момент написания - 250 руб, на каждый контур. Приблуда - умеет управлять краном коллектора ТП.
Для включения приблуды, ищем самые дешевые оптосимисторы (без снабберной части, не нужна).
Оптосимистор цепляем к ардуинке, черри... (раньше была замечательная отладочная платформа на ванвайре - Бенукс, увы - померла). Ну и развлекаеся со скриптами, начиная с парсинга прогнозов погодных сайтов, кончая расчетными модельками разных переходных процессов.
Мне, такое, как-то не понадобилось :) Хотя в эскизах, системку накидывал (под Бенукс).
Что лить в систему.
Либо дистиллированную воду, либо пропиленгликоль, либо разбавленный спирт/паленка/водка.
Лучший теплоноситель - вода (теплоемкость, вязкость), минус один - риск заморозить, если надолго отключить и уехать.
Пропиленгликоль - народ говорит про замены край через 5 лет, пока идет шестой год, отличий в работе не заметно.
Косяки спирта - баланс между рисками замерзания и пожароопасностью. Пара физ. фактов:
5% (объемные проценты) спирт, на границе ГЖ и ЛВЖ (горючая и легко воспламеняемая жидкости). ГОСТ 12.1.044-89, граница между ГЖ и ЛВЖ - +61С, этанол 5% - как раз +61,8С
Эти 5%, замерзают уже при -2.
Ну и пара табличек в пруфы:
Видим, что даже 5% можно воспламенить, нагрев предварительно до +62С.
А тут видим, что толку в концентрации менее 30-40% - никакого.
В целом, если спирт, то от 40% и с пониманием, что оно горючее и его много (более 60 л на площадь пола 80 м2)
