Лига керамистов

Пока другие шогготы постоянно только и делают, что меняют форму и бунтуют, мы придумали, как можно их приручить - теперь они не только позволяют рассмотреть себя в мельчайших подробностях, но и помогают согреваться горячим бульоном))

Всё-таки умный человек всегда найдет общий язык с умным существом))

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/son_sovy

Кружка в виде пса-бензопилы (вообще, оно демон) по имени Почита (а может быть Потита, фанаты, не кидайтесь тапочками >__<) из манги Chainsaw Man.

В целом получили море удовольствия и положительных эмоций, пока делали заказ)))

А может быть, Почаита или Попита в нашем случае?)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/son_sovy

Я несколько дней чувствовала себя тем, кого так боюсь - стоматологом. Забавно, что и инструменты для моделирования я использовала схожие. Множество острых металлических загогулин, крючков, лезвий...

Предвосхищая ваши вопросы - да, пить удобно. Сквозных щелей нет, кромка кружки в месте соприкосновения с губами достаточно ровная. И мыть тоже можно, хоть зубной щёткой, хоть в посудомойке (забавно - полоскать зубы в посудомойке 😁)

В интернетах множество примеров кружек с зубами (не обязательно по верхней кромке). Так что простор для воображения имеется))

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/son_sovy

Всем привет! Мой первый пост на Пикабу)) Решила поделиться здесь изделиями, которые создаются в нашей семейной мастерской авторской керамики – творим на разные темы, от натуралистической (посуда в форме пауков, пресмыкающихся, птиц) до всякой хтони (лавкрафтовщина, крипота) и фанатской атрибутики (персонажи аниме и игр).

Сегодня показываю кружку с эублефаром:

Тело кружки и декор – одно целое, поэтому фигурка не отвалится и не потускнеет. Не боится посудомойки, микроволновки)

Обратная сторона кружки:

Ещё взгляд на мордашку поближе:

Вот как-то так :) С каждым эублефаром становится все лучше и реалистичнее.

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/son_sovy

Ура! дошли до носика. Носик не очень сложно сделать, но очень сложно настроить, чтобы получился нормальный налив. Вот как раз по носикам материала очень много. Если брать китайскую традицию, то там считаются количества изгибов и ширина основания и края и всё это определённым образом упорядочено и разделено по традиционным формам. Не вижу смысла здесь всё это копипастить, если нужно, вы это легко сможете найти в сети сами.

Мы для начала поговорим о лепке носика. Тут момент такой, что носик можно просто слепить из комка, затем располовинить и выбрав петлёй лишнюю глину, склеить его обратно. В результате получится хороший носик сложной формы. Но я не люблю лишних склеек, поэтому формую носики из цельного куска вокруг деревянных стержней разной толщины.

Сразу задал необходимые углы на местах где он будет клеиться и где будет срезаться край.

Пробиваю его строго по центру тонкой шпажкой. Затем беру более широкий инструмент и формую на нём.

Образовавшуюся от стержней полость я уже довожу пальцами и стеками до необходимых размеров и формы. Дальше такой носик можно клеить и срезать край.

Но этот носик я клеить не буду, а сделаю для своего чайника совсем другой - открытый.

Открытые носы я начал делать достаточно давно и мне они кажутся гораздо более удобными. Я не пью чаи, которые требуют какого-то особого контроля температуры, да и заказы на канонические чайники мне практически не поступают.

Лепится открытый носик просто - из пласта или комка вам нужно получить широкий треугольник. Отформовать его и приклеить. Пласт не должен сильно отличаться по толщине от стенки чайника. Если стенка 0,5 см. , то носик не должен быть тоньше 0,3. На нескольких моих чайниках тонкостенные носики очень сильно повело в сторону после утильного обжига.

Слепил треугольный пласт и свернул его под размер будущего носика.

На местах склейки сделал насечки, нанёс шликер и приклеил.

Красота!

Ну красота же! А сколько в таком носики дополнительно поместится чая!)

Теперь можно немного поговорить о параметрах хорошего носика. Я знаю их три:

1) Нижний край носика, с которого собственно срывается вода при наливе, должен быть либо чуть выше, либо в ровень с максимальным уровнем налива самого чайника.

Здесь "от земли" 9,5 см. до края носика.

Здесь те же 9.5 см. относительно самого чайника. Там ещё остаётся запас на ножку крышки.

2) Чем длиннее и тоньше нижняя губа у носика, тем лучше будет срыв жидкости с края. Но при условии, что форма носика не сильно сложная и чайник не залит под завязку. Чайники, по-моему, лучше вообще немного не доливать, так и налив хороший будет и чай вроде лучше заваривается.

3) Носик должен быть покрыт чем-то водоотталкивающим или очень хорошо залощён. По-моему, вода цепляется за поры. Один из первых заказных чайников забраковал когда проверял налив после утиля. Чайник при наливе ронял капли, плевался и т.д. и т.п. Решил доделать и продать как реквизит, но после глазуровки налив исправлялся.

Переходим к ручке. Ручка должна быть удобной и правильно ориентированной. Если вы делаете классический чайник, то десять раз проверьте четко ли напротив друг друга вы планируете приклеить ручку и носик. И обязательно проверьте вертикаль у ручки, точки крепления должны быть четко друг над другом. Ну и по высоте ручка не должна выступать над горлом, если это не противоречит вашему художественному замыслу. Ещё я всегда стараюсь делать ручки полыми внутри, они так меньше греются и, по-идее, крепче чем цельнокерамические.

Классическая, можно сказать, форма ручки.

Удобна как ни крути.)

Мой художественный замысел сегодня совсем другой, поэтому лепим, правильную ручку. Лепится она так же как и носик - формовкой и вытягиванием.

Вот, такие ручки мне нравятся.

В конце вернёмся к крышке. Если чайник утилитарный и не лепится для Эрмитажа или Лувра, то очень серьёзно подойдите к вопросу ручки на крышке. Она должна быть ухватистой. У меня в мастерской копятся чайники без крышек, которые приносят мне друзья и родственники в надежде на чудо. В большинстве случаев, крышки выскальзывают из пальцев из-за по-дурацки сделанных ручек.

Я вот такую сделал. Достаточно ухватистая и на стиле.)

И не забывайте сделать в крышке отдушину - тоненькое отверстие для выхода горячего воздуха из самого чайника. Если не сделаете, пар будет подкидывать крышку и пузыри пускать.

На этом пока всё. Надеюсь, что этот текст поможет начинающим керамистам и чайникостроителям избежать ошибок, сэкономит время и нервы. И помните - учиться на чужих ошибках хорошо, но личный опыт - бесценен. Лепите чайники, ищите новые технологии и делитесь опытом. Спасибо за внимание!

А у меня в итоге получился такой вот чайник. Пожалуй, заберу его к себе домой. Как раз под гречишный чай.)

Продолжаем разговор.

Нельзя забывать про устойчивость чайника. Я вот люблю посуду с ногами, поэтому свой чайник поставлю на четыре маленькие лапки. Если вам такое не нравится, ставьте на одну широкую. Можно конечно просто посадить его на плоское дно, но это увеличит теплообмен с поверхностью и устойчивость тоже будет хуже. Ножки делаю пустотелые и в конце работы, перед постановкой на сушку, обязательно сверлю отверстие в каждой.

Ножки делаю пустотелыми. Так крепче и безопаснее.

Собираю всё на шликер и насечки.

Выравниваю на турнетке обязательно.

Пузико.)

Теперь про линзу. Линза - крайне полезная штука. Благодаря ей, чаинки не лезут в стакан и не раздражают нашу тонкую душевную организацию.

Я линзу делаю двумя способами, но оба начинаются с разметки. Я определяю на чайнике место под носик и ручку, чтобы были четко напротив друг друга, смотрю, чтобы по отношению к ножкам тоже всё было ровно и красиво и отмечаю место под носик, где и буду делать линзу. Мне кажется, что линзу лучше делать пониже, чтобы крепкий чай со дна лучше смешивался с верхним слабым слоем при наливе в чашку. Но тут есть нюанс - чайники с низко посаженой линзой не стоит наливать всклянь, может начать плеваться.

Обычно я просто провожу вертикаль ровно между передних ножек.

И на ней размечаю место под линзу.

Первый способ сделать линзу - аккуратно продавить стенку в отмеченной области внутрь чайника и в получившемся пузыре насверлить отверстий, но такую конструкцию потом сложно поправлять и зачищать.

Проще изготовить линзу вклеиванием. Для этого я врезаю из стенки отмеченную область, леплю из вырезанного кусочка линзу, сверлю отверстия и вклеиваю обратно.

Вырезанный кусочек той же влажности, что и самас стенка, а значит шанс, что при сушке появится трещина по склейке минимален.

Чем глубже линза, тем больше отверстия можно поместить на ней.

Но слишком тонкая линза может лопнуть или искривиться.

Перед наметкой отверстий, лучше линзу разметить.

Чем мельче отверстия, тем чище будет чай в чашке.

Но чем отверстия меньше, тем их должно быть больше.

После вклейки линзы, отверстия надо зачистить, иначе фаска и мусор останутся там навсегда.)

Кстати, не советую ковырять отверстия шпажкой или шилом. Лучше приобрести специальный дырокол или сверло. Я вот такими штуками пользуюсь и мне удобно, но есть и более технологичные решения.

Здесь два простых дырокола и ручное сверло. Дыроколы под сырую глину использую, а если из кожетвердой собираю, то использую сверло.